Лимон из косточек: посев, формирование, подкормки, борьба с вредителями
Съев лимон, мандарин или апельсин, мы обычно, не задумываясь, выбрасываем их семена. Мало кто знает, что при умелом подходе из них вырастают плодоносящие и приспособленные к домашним условиям деревья.
Посев
Выбирайте только самые крупные семена – мелкие не годятся. Не храните их долго: сразу сейте в отдельные 100-граммовые горшочки (обязательно с дренажным отверстием). Лучше посейте не два-три, а сразу десяток-другой растений, чтобы потом отобрать лучшие.
Глубина заделки семян 1–2 см. Можно предварительно обработать их стимулятором. Я опускаю семена на ночь в слабый (не темнее светлого пива) раствор гумата натрия – это положительно влияет на адаптацию будущих сеянцев к сложным условиям.
Спустя 3–5 месяцев отбракуйте слабые сеянцы, остальные аккуратно, сохраняя земляной ком, переместите в емкость большего размера, добавляя в качестве свежего субстрата биогумус – он способствует ускоренному развитию растений.
В дальнейшем примерно раз в полгода выбраковывайте неперспективные и неустойчивые к комнатным условиям деревца. Скорого урожая не ждите от саженцев, склонных к оголению, сбрасыванию листвы; с тонкими вытянутыми побегами, слишком большим расстоянием между соседними почками по сравнению с другими того же вида; с большим количеством длинных шипов на стволе и ветвях. Потенциальной скороплодностью обладают коренастые деревца с густой кроной, короткими шипами или вовсе без них, редко сбрасывающие листья.
Формирование
Теперь о главном – грамотной формировке сеянца. Важно не допустить, чтобы он развивался в один стебель в виде "удилища". Старайтесь уже в первые месяцы жизни вызвать боковое ветвление. Это несложно: ногтем прищипните нежную верхушку побега во время второй волны роста (цитрусы растут не постоянно, а периодами, или "волнами": 4–5 раз в год с перерывами на 1–3 месяца). В каждую волну роста старайтесь добиться пробуждения не единственной верхней, а сразу двух-трех почек.
Если пробуждается только верхушка, сразу же выщипывайте ее ногтем или пинцетом – тогда в рост пойдут несколько побегов. За ними тоже нужно следить, не допуская неуправляемого роста и вытягивания: как только появятся два-три листочка, снова прищипните верхушку, чтобы затормозить рост ветки. Соблюдайте этот принцип постоянно, стараясь придать деревцу кустистость, избегая его одностороннего развития. Горшочек время от времени слегка поворачивайте.
Не допускайте появления в кроне отдельных вертикально растущих веточек. Пока они не утратили гибкость, отклоняйте их в сторону – горизонтально или даже немного вниз, подвязывая к стволику. Следите, чтобы крона не загущалась, не допускайте роста веток внутрь нее. Приблизить плодоношение помогает кольцевание: стволик или одну-две основные скелетные веточки перетягивают проволокой, слегка вдавив ее в кору. На этом месте образуется наплыв, и деревце начинает синтезировать гормоны, отвечающие за образование плодовых почек. Спустя полгода, чтобы избежать отмирания веток, проволоку осторожно снимают.
Подкормки
Для цветения и плодоношения цитрусовые требуют усиленного питания, а земляной ком в горшке в сто раз меньше, чем объем почвы, который корни осваивают в открытом грунте. Поэтому для посадки годится не всякая земля, а почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито, состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде ее нетрудно собрать в парке или в лесу под старыми кленами и липами), дерновой земли (вместо нее можно использовать вытрясенную из пластов луговой дернины) и компоста с навозным перегноем. Если вы используете просто рыхлую садово-огородную почву, обязательно обогатите ее перегноем. Даже при регулярных пересадках питательных веществ в свежей почве хватает только на 3 месяца, а цитрусы нуждаются в полноценном питании с конца февраля до сентября. Поэтому важно каждую декаду подкармливать растения питательным раствором, включающим все макро- и микроэлементы. И лучше использовать жидкие удобрения во флаконах. Разводить их надо так, как рекомендовано для комнатных растений – если повысить концентрацию, корни легко сжечь. В идеале подкормки "минералкой" следует чередовать с поливом недельным водным настоем конского, коровьего навоза или крапивы с одуванчиком (соотношение с водой 1:10).
Борьба с вредителями
Ничто так не тормозит развитие любых цитрусовых, как нападение вредителей – паутинных клещей, ложнощитовок, тлей. Их тянет к деревцам словно магнитом. Настоятельно советую для профилактики регулярно, дважды в месяц, промывать листочки в ванне под сильной струей душа, а летом еще и выносить на улицу для обработки инсектицидами: "ФАС", "Актара", "Фитоверм"
(по инструкции).
Пока растения небольшие, эффективнее, проще и безопаснее для собственного здоровья не опрыскивать растения, а погружать их крону на минуту в ведро с раствором инсектицида, перевернув горшок вверх тормашками.
Съев лимон, мандарин или апельсин, мы обычно, не задумываясь, выбрасываем их семена. Мало кто знает, что при умелом подходе из них вырастают плодоносящие и приспособленные к домашним условиям деревья.
Посев
Выбирайте только самые крупные семена – мелкие не годятся. Не храните их долго: сразу сейте в отдельные 100-граммовые горшочки (обязательно с дренажным отверстием). Лучше посейте не два-три, а сразу десяток-другой растений, чтобы потом отобрать лучшие.
Глубина заделки семян 1–2 см. Можно предварительно обработать их стимулятором. Я опускаю семена на ночь в слабый (не темнее светлого пива) раствор гумата натрия – это положительно влияет на адаптацию будущих сеянцев к сложным условиям.
Спустя 3–5 месяцев отбракуйте слабые сеянцы, остальные аккуратно, сохраняя земляной ком, переместите в емкость большего размера, добавляя в качестве свежего субстрата биогумус – он способствует ускоренному развитию растений.
В дальнейшем примерно раз в полгода выбраковывайте неперспективные и неустойчивые к комнатным условиям деревца. Скорого урожая не ждите от саженцев, склонных к оголению, сбрасыванию листвы; с тонкими вытянутыми побегами, слишком большим расстоянием между соседними почками по сравнению с другими того же вида; с большим количеством длинных шипов на стволе и ветвях. Потенциальной скороплодностью обладают коренастые деревца с густой кроной, короткими шипами или вовсе без них, редко сбрасывающие листья.
Формирование
Теперь о главном – грамотной формировке сеянца. Важно не допустить, чтобы он развивался в один стебель в виде "удилища". Старайтесь уже в первые месяцы жизни вызвать боковое ветвление. Это несложно: ногтем прищипните нежную верхушку побега во время второй волны роста (цитрусы растут не постоянно, а периодами, или "волнами": 4–5 раз в год с перерывами на 1–3 месяца). В каждую волну роста старайтесь добиться пробуждения не единственной верхней, а сразу двух-трех почек.
Если пробуждается только верхушка, сразу же выщипывайте ее ногтем или пинцетом – тогда в рост пойдут несколько побегов. За ними тоже нужно следить, не допуская неуправляемого роста и вытягивания: как только появятся два-три листочка, снова прищипните верхушку, чтобы затормозить рост ветки. Соблюдайте этот принцип постоянно, стараясь придать деревцу кустистость, избегая его одностороннего развития. Горшочек время от времени слегка поворачивайте.
Не допускайте появления в кроне отдельных вертикально растущих веточек. Пока они не утратили гибкость, отклоняйте их в сторону – горизонтально или даже немного вниз, подвязывая к стволику. Следите, чтобы крона не загущалась, не допускайте роста веток внутрь нее. Приблизить плодоношение помогает кольцевание: стволик или одну-две основные скелетные веточки перетягивают проволокой, слегка вдавив ее в кору. На этом месте образуется наплыв, и деревце начинает синтезировать гормоны, отвечающие за образование плодовых почек. Спустя полгода, чтобы избежать отмирания веток, проволоку осторожно снимают.
Подкормки
Для цветения и плодоношения цитрусовые требуют усиленного питания, а земляной ком в горшке в сто раз меньше, чем объем почвы, который корни осваивают в открытом грунте. Поэтому для посадки годится не всякая земля, а почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито, состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде ее нетрудно собрать в парке или в лесу под старыми кленами и липами), дерновой земли (вместо нее можно использовать вытрясенную из пластов луговой дернины) и компоста с навозным перегноем. Если вы используете просто рыхлую садово-огородную почву, обязательно обогатите ее перегноем. Даже при регулярных пересадках питательных веществ в свежей почве хватает только на 3 месяца, а цитрусы нуждаются в полноценном питании с конца февраля до сентября. Поэтому важно каждую декаду подкармливать растения питательным раствором, включающим все макро- и микроэлементы. И лучше использовать жидкие удобрения во флаконах. Разводить их надо так, как рекомендовано для комнатных растений – если повысить концентрацию, корни легко сжечь. В идеале подкормки "минералкой" следует чередовать с поливом недельным водным настоем конского, коровьего навоза или крапивы с одуванчиком (соотношение с водой 1:10).
Борьба с вредителями
Ничто так не тормозит развитие любых цитрусовых, как нападение вредителей – паутинных клещей, ложнощитовок, тлей. Их тянет к деревцам словно магнитом. Настоятельно советую для профилактики регулярно, дважды в месяц, промывать листочки в ванне под сильной струей душа, а летом еще и выносить на улицу для обработки инсектицидами: "ФАС", "Актара", "Фитоверм"
(по инструкции).
Пока растения небольшие, эффективнее, проще и безопаснее для собственного здоровья не опрыскивать растения, а погружать их крону на минуту в ведро с раствором инсектицида, перевернув горшок вверх тормашками.
