Сегодня не только горожане, но и основная
масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей
предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно
прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но
на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного
сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный
ключ. Поставить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и
высокая стоимость - не гарантия соответствующего качества. Поэтому
умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей
инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери
самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости
каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и
внешний вид придать в общей стилистике.
Вводные
В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). И хотя не обойтись без определенных затрат на материалы и комплектующие, самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:
- Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба.
- Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости.
- Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
- Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ).
- Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др.
- Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).
Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:
- Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены.
- Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов).
- Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.
Кроме того, наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.
Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.
Сварил простенькие двери на дачу, я, в общем-то, не профи, дверь - это мой третий опыт сварки (после решеток), поэтому, может, я как-то и не так делал, есть свои косяки.
На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.
Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.
Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.
Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.
Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.
Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.
Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном железную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.
Так как стены старые и состояние кирпича оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.
Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.
Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе уже кучу сварили.
Итак:
- Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами.
- Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются.
- Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей».
- Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа.
Промежуточный черновой результат на фото.
Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».
Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.
Замерил проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, потом уже каркас под дверь.
Еще один наш умелец, с ником oss, изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.
До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.
Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:
- Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает.
- Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями).
- Собрал всю раму из профилей на прихватки.
- Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм).
- «Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм.
- В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники.
- Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм).
- Приварил петли.
Кроме того, oss советует вставлять один комбинированный замок вместо двух разнотипных.
В теме на форуме, посвященной самостоятельному изготовлению металлических дверей, высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия - не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.
